Какой блок питания нужен для rtx 3070ti
Перейти к содержимому

Какой блок питания нужен для rtx 3070ti

  • автор:

Рекомендуемый источник питания для NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

ARC

Какой блок питания подходит для NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?

Вам понадобится блок питания мощностью не менее 450Вт.

Каковы требования к источнику питания для NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?

Минимальные требования к источнику питания для NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti — источник питания не менее 450Вт

Добавить процессор

Intel Xeon Silver 4516Y+
Cores, 2.2-3.7Ghz, 45MB L3, 185W TDP
Intel Xeon Silver 4514Y
Cores, 2-3.4Ghz, 30MB L3, 150W TDP
Intel Xeon Silver 4510T
Cores, 2-3.7Ghz, 30MB L3, 115W TDP
Intel Xeon Silver 4510
Cores, 2.4-4.1Ghz, 30MB L3, 150W TDP
Intel Xeon Platinum 8593Q
Cores, 2.2-3.9Ghz, 320MB L3, 385W TDP
Intel Xeon Platinum 8592V
Cores, 2-3.9Ghz, 320MB L3, 330W TDP
Intel Xeon Platinum 8592+
Cores, 1.9-3.9Ghz, 320MB L3, 350W TDP
Intel Xeon Platinum 8581V
Cores, 2-3.9Ghz, 300MB L3, 270W TDP
Intel Xeon Platinum 8580
Cores, 2-4Ghz, 300MB L3, 350W TDP
Intel Xeon Platinum 8571N
Cores, 2.4-4Ghz, 300MB L3, 300W TDP
Intel Xeon Platinum 8570
Cores, 2.1-4Ghz, 300MB L3, 350W TDP
Intel Xeon Platinum 8568Y+
Cores, 2.3-4Ghz, 300MB L3, 350W TDP
Intel Xeon Platinum 8562Y+
Cores, 2.8-4.1Ghz, 60MB L3, 300W TDP
Intel Xeon Platinum 8558U
Cores, 2-4Ghz, 260MB L3, 300W TDP
Intel Xeon Platinum 8558P
Cores, 2.7-4Ghz, 260MB L3, 350W TDP
Intel Xeon Platinum 8558
Cores, 2.1-4Ghz, 260MB L3, 330W TDP

Получите помощь в выборе блока питания

Все еще не знаете, какой блок питания вам нужен для вашего компьютера? Нет проблем, заполните контактную форму

Мы были бы рады любой оплате в благодарность за бесплатное пользование нашегово сайта

Программисты это те, кто вкладывают труд в каждый код, мы были бы рады, если бы вы подарили нам свое доверие, чтобы мы могли продолжать предоставлять вам услугу бесплатно

Какой блок питания нужен для Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro? Скольки вватный? Щас стоит на 550 вват.

а ни кто не знает)) по какой-то выдуманной хорошести советы раздают) качественный блок питания залог долгой службы компа.

Остальные ответы
600 ставь и норм
на 1500 минимум, у меня на 1200 вырубался
Artem MatvОракул (93177) 2 года назад
Дерьмо значит твой бп
Artem Matv, причём полное?
вот калькулятор блока питания, посчитай по своему железу https://www.bequiet.com/ru/psucalculator
Nao XaoУченик (103) 2 года назад
Хм, а вот этот калькулятор лучше, блок примерно на 700 надо. Другим пользовался там 480-500 было.
Bishop Просветленный (43032) Nao Xao, надеюсь это было полезно
Хватит 550 если конечно проц не амд
Nao XaoУченик (103) 2 года назад
12500 процессор, но 550 сомневаюсь что хватит, покупал то не дорогой.

Я и бал Знаток (387) Nao Xao, У него примерно 100 ватт потребление, у ртх 3070 ти потребление 300в, 150 ватт еще остается, блока на 550в точно хватит

Потребление этой модели видеокарты до 290W, потребление процессора примерно до 120W, качественного блока питания мощностью 550W с мощностью по линии 12V около 500W при исправности БП может быть достаточно для такой конфигурации, проверить совместимость компонентов можно по отсутствию выключений и перезагрузок в нагрузке, при выключениях и перезагрузках в нагрузке можете рассмотреть апгрейд блока питания на БП мощностью от 650W-700W, при апгрейде блока питания по возможности выбирайте модели БП с DC-DC преобразователями с более высокой эффективностью относительно моделей блоков питания с групповой стабилизацией, оптимальнее с сертификацией 80 PLUS Gold, Platinum и Titanium в зависимости от ценового диапазона.

Хатуль МаданОракул (83990) 2 года назад

видеокарты от Палит могут хорошо работать только на материнских платах от Палит (сарказм)
научитесь делать хорошие карты а не только для отчета.

Хатуль Мадан, так у палита хорошие карты. 1000 линейка нвидии у них была просто лучшая среди всех вендоров, 2000 и 3000 у всех идут без особых изменений относительно референсных плат, так что там не особо кто-то выделяется и карты друг на друга похожи, но палит там просто середнячки, не евга, конечно, но и не гигабайт какой-нибудь.

хорошие есть только 3 карты, от Асус, от Гигабайт и МСИ, всё остальное это хрень собачья, особенно от Палит.

Багин АртемУченик (191) 1 год назад
Не смеши, msi ахахаха, асус tuf особенно ахаха
Данила КозаченкоУченик (229) 1 год назад

Мужик в 2012 застрял походу. Палит давным давно уже делают отличные карты и одни из самых лучших, 30 серий геймрок одно из лучших охлаждений в 30ках. MSI, смешно, отсутствие защиты от короткого замыкания это конечно топ, дааа

Хатуль Мадан Оракул (83990) Данила Козаченко, что палитики, с гомном вас смешали, ваш палит хорошо работает только на материнской плате от палит )))

Компьютер месяца. Спецвыпуск: определяемся с мощностью блока питания в игровом ПК

Написать эту небольшую статью меня сподвигли комментарии к последним выпускам «Компьютера месяца» — нашей постоянной рубрики, в которой предлагаются актуальные сборки игровых системных блоков. Летом, после обвала курса основных криптовалют, в продаже появилось больше видеокарт, а их цены медленно, но верно поползли вниз. На фоне этих событий я вновь стал рекомендовать наиболее интересные, на мой взгляд, модели во всех категориях ПК. Так, в июле и августе в продвинутой сборке была указана GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта славится не только аппаратным ограничением эффективности при майнинге ETH и других монет, использующих схожие алгоритмы (это ограничение, впрочем, уже частично обошли), но и довольно высоким уровнем энергопотребления. В итоге некоторые читатели усомнились, что системе с Core i5-11600K и GeForce RTX 3070 Ti будет достаточно качественного БП с честными 600-700 Вт мощности.

А еще в «Компьютере месяца» рекомендуются сборки под скорый апгрейд видеокарты — такие системы рассчитаны на установку видеокарты любого уровня быстродействия, вплоть до GeForce RTX 3090 в разгоне. Логично, что и по менеджменту питания они должны полностью соответствовать заявленным требованиям. Что ж, давайте посмотрим, какой источник питания нужно брать производительным и мощным сборкам AMD и Intel.

⇡#В предыдущей части

В моем понимании эта статья является небольшим, но логичным дополнением большого материала «Какой блок питания необходим современному игровому ПК», вышедшего на нашем сайте чуть больше двух лет назад. Прочитав его, вы узнаете:

  • как менялось энергопотребление игровых комплектующих разных лет;
  • сколько электроэнергии потребляет отдельно взятое устройство в компьютере;
  • как правильно рассчитать кабель-менеджмент для своей сборки;
  • как меняется стоимость блоков питания разной мощности и разной эффективности;
  • какая мощность необходима игровым ПК того времени;
  • на что, помимо мощности, следует смотреть при выборе блока питания;
  • какой блок питания следует выбрать, если планируется апгрейд железа и его разгон.

Действительно, за это время на нашем рынке появилось много нового железа: видеокарты серий GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000, а также новые центральные процессоры для массовых платформ AMD AM4 и Intel LGA1200. В остальном же изменений — минимум, и большая часть раскрытых в указанной статье тем актуальна по сей день.

Давайте не будем останавливаться на моментах, связанных с доступностью комплектующих и их ценами, а сконцентрируемся на конкуренции между извечной троицей AMD, Intel и NVIDIA. Мы видим, что за последние два года противостояние между этими чипмейкерами вышло на совершенно другой уровень. Что на рынке центральных процессоров (и платформ для сборки игровых компьютеров), что в сегменте дискретных видеокарт наблюдается серьезная конкуренция, которая в теории выгодна конечному потребителю, то есть нам с вами. На практике же мы наблюдаем гонки, заставляющие перечисленную троицу выпускать железо, которое очень сложно назвать энергоэффективным. Еще в 2019 году самой быстрой видеокартой считалась GeForce RTX 2080 Ti, уровень энергопотребления которой (в базовой версии) составлял 260 Вт. Сейчас же графических ускорителей с таким же или более высоким TDP (расчетная тепловая мощность) в продаже находится аж 7 штук — и это, очевидно, обратная сторона возросшей на рынке конкуренции.

Так что, как видите, нет ничего удивительного в том, что пользователи, желающие сейчас или в будущем обзавестись видеокартой уровня GeForce RTX 3070 и выше, беспокоятся о выборе подходящего блока питания. И хотя нас не удивить 250-ваттными графическими акселераторами, раньше таким повышенным энергетическим «аппетитом» обладали в основном самые быстрые версии видеокарт: Radeon VII, Radeon RX Vega 64, Radeon R9 Fury (X) и Radeon R9 390X от AMD; GeForce RTX 2080 Ti, GeForce GTX 1080 Ti и GeForce GTX 980 Ti от NVIDIA.

Центральный процессор и видеокарта — это главные потребители электроэнергии в любой системе. Очевидно, что именно они определяют то, какой блок питания должен быть установлен в системном блоке. Как и в случае с игровыми 3D-ускорителями, не уменьшается и энергопотребление центральных процессоров — не уменьшится оно и в будущем, если мы говорим о настольных высокопроизводительных системах. Только в случае с CPU мы наблюдаем определенный подвох, так как заявленные характеристики чипов отображают определенную базовую величину. Вот AMD делает поправку для своих процессоров, указывая, что речь идет о величине отвода тепловой мощности по умолчанию. В Intel аббревиатуру TDP расшифровывают как среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной производителем. Очевидно, что в обоих случаях мощность чипов может быть выше указанной паспортной характеристики — для постоянных читателей нашего сайта это не новость, но мы проиллюстрируем это еще раз далее . Следовательно, при выборе блока питания нельзя просто взять и сложить расчетную мощность основных компонентов системы. Так, например, сумма TDP Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3080 составляет 385 Вт, плюс еще немного «съедят» другие компоненты системы. Но по факту такая сборка может потреблять гораздо больше — особенно с учетом разгона.

Сколько конкретно вешать в ваттах? Именно это мы сейчас и проверим.

⇡#Собираем мощный игровой ПК

Итак, для проведения небольшого эксперимента я собрал четыре системы. Полный перечень всех комплектующих приведен в таблице ниже.

Продвинутая сборка
Вариант 1:
✓ AMD Ryzen 5 5600X
✓ ARCTIC Liquid Freezer II-420
✓ ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
✓ G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ
✓ Palit GeForce RTX 3080 GamingPro
✓ Intel SSDPEKKW020T8X1
✓ Seasonic FOCUS GX-650
✓ 3x Noctua NF-P12-PWM
Вариант 2:
✓ Intel Core i5-11600K
✓ ARCTIC Liquid Freezer II-420
✓ ASUS ROG Maximus XIII Hero
✓ G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ
✓ Palit GeForce RTX 3080 GamingPro
✓ Intel SSDPEKKW020T8X1
✓ Seasonic FOCUS GX-650
✓ 3x Noctua NF-P12-PWM
Максимальная сборка
Вариант 1:
✓ AMD Ryzen 9 5900X
✓ ARCTIC Liquid Freezer II-420
✓ ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
✓ G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ
✓ ASUS ROG Strix RTX 3090 Gaming OC
✓ Intel SSDPEKKW020T8X1
✓ Seasonic PRIME TX-1000
✓ 3x Noctua NF-P12-PWM
Вариант 2:
✓ Intel Core i7-11700K
✓ ARCTIC Liquid Freezer II-420
✓ ASUS ROG Maximus XIII Hero
✓ G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ
✓ ASUS ROG Strix RTX 3090 Gaming OC
✓ Intel SSDPEKKW020T8X1
✓ Seasonic PRIME TX-1000
✓ 3x Noctua NF-P12-PWM

Варианты с Ryzen 5 5600X и Core i5-11600K похожи на предложения из продвинутой сборки «Компьютера месяца». Системы с Ryzen 9 5900X и Core i7-11700K можно отнести к максимальной сборке. Если вы сравните перечень комплектующих из этой таблицы со списком, приведенным в сентябрьском выпуске, то увидите, что для этой статьи выбрано заметно более навороченное железо — речь идет преимущественно о матплатах и системе охлаждения центрального процессора. Сделано так специально, ведь все четыре центральных процессора оснащены разблокированным множителем — значит, их можно самостоятельно разогнать.

Выбор видеокарты для сборок «Компьютера месяца» — это настоящая головная боль для меня. В начале статьи я отмечал, что курсы BTC и ETH летом заметно снизились — вслед за ними подешевели и видеокарты. Осенью, к сожалению, ситуация развернулась. В итоге рекомендовать ту или иную видеокарту оказывается достаточно трудно, ведь за небольшой период времени все может поменяться. Вот и в сентябре в рамках продвинутой сборки уже рекомендуется GeForce RTX 3060, которая обладает заметно меньшим энергетическим аппетитом.

В итоге было решено использовать в аналоге продвинутой сборки GeForce RTX 3080, а в максимальной — GeForce RTX 3090. Видеокарта, как вы сами понимаете, является самым «прожорливым» компонентом во всех сборках. А потому мой выбор имеет ключевое значение с точки зрения итогового результата. С другой стороны, если сборку с той же GeForce RTX 3080 вытянет БП определенной мощности, то с видеокартами рангом ниже он справится и подавно.

На самом деле GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 Ti обладают схожей мощностью, и она может меняться в ту или иную сторону в зависимости от конкретной модели видеокарты. Грубо говоря, там, где сборка с GeForce RTX 3080 потребляет 550 Вт, аналогичная система с GeForce RTX 3070 Ti будет «кушать» на 30-40 Вт меньше.

Бесспорно, GeForce RTX 3090 является не только самой быстрой современной игровой видеокартой, но и самой прожорливой — но такова цена возникшей конкуренции, да и ситуации на рынке микроэлектроники в целом. Я использовал модель ASUS ROG Strix RTX 3090 Gaming OC, ее можно лицезреть в главных ролях в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: на что способны самые быстрые игровые системы 2021 года». Разговор ведется об одной из самых быстрых, холодных и тихих версий GeForce RTX 3090, представленных на нашем рынке и оснащенных классической воздушной системой охлаждения. Напомню, что на нашем сайте уже выходил обзор версии ROG STRIX GeForce RTX 3080 Gaming OC. Старшая модификация получила схожую систему охлаждения, функциональность и набор фирменных фишек, таких как объемная подсветка, два режима работы и наличие сразу двух четырехконтактных коннекторов для подключения вентиляторов. Подсистема питания — такая же и насчитывает 22 фазы: 9 слева и 13 справа. Каждый канал состоит из силового каскада и дросселя. Часть фаз набрана сборками ON Semiconductor NCP303151, а часть — Texas Instruments CSD95481RWJ. 18 фаз предназначены для работы GPU и управляются парой 10-канальных ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2888A. Еще четыре канала отвечают за работу GDDR6X-памяти.

Все это необходимо для работы устройства на практически предельных частотах — к ROG Strix RTX 3090 Gaming OC необходимо подключить три 8-пиновых разъема блока питания. При этом видеокарта потребляет больше заявленных NVIDIA 350 Вт — что не удивительно для устройства с заводским разгоном. При этом ROG Strix RTX 3090 Gaming OC можно дополнительно разогнать как по чипу, так и по памяти.

 ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

 ASUS ROG Maximus XIII Hero

ASUS ROG Maximus XIII Hero

Для сборок AMD применялась материнская плата ROG Crosshair VIII Dark Hero, для систем Intel — ROG Maximus XIII Hero. Когда я запрашивал железо у российского представительства ASUS, единственным критерием была возможность стабильного разгона процессора, видеокарты и памяти. В результате в лабораторию приехала парочка «Героев» — и эти материнки отлично справились с поставленной задачей.

Подробный обзор ROG Crosshair VIII Dark Hero выходил на нашем сайте. Для питания процессора отведено 14 фаз (семь сдвоенных каналов) со сборками Texas Instruments X95410RR, выдерживающие нагрузку в 90 A каждый. В результате плата способна выдержать суммарный ток силой в 1260 А — это рекорд среди материнских плат ASUS для платформы AM4.

Еще две фазы отвечают за SoC-составляющую процессоров. Производитель утверждает, что в цепи питания процессора используются высококачественные конденсаторы японского производства с заявленным сроком службы не менее 10 000 часов. Управление питанием реализовано восьмиканальным ШИМ-контроллером Digi+ VRM ASP1405I.

ROG Maximus XIII Hero тоже внушает доверие и в целом имеет схожий с ROG Crosshair VIII Dark Hero конвертер питания. В плате для платформы Intel используется 8-канальный контроллер Intersil ISL69269 и семь сдвоенных фаз со сборками Texas Instruments 95410RR. Для графики и формирования SA-напряжения используются силовые каскады Texas Instruments 59880, выдерживающие нагрузку в 70 А.

Оба устройства получили весьма внушительные радиаторы охлаждения. Причем для отвода тепла от чипсета X570 ROG Crosshair VIII Dark Hero не требуется вентилятор. BIOS обоих устройств изобилует всевозможными настройками, позволяющими тонко настроить систему, а также разогнать процессор и память. Помогут вам и индикатор POST-кодов со светодиодами Q-Led, переключатель Slow_mode, а также кнопки Safe_boot, Retry, Clear CMOS и BIOS FlashBack. Наконец, в обеих платах есть поддержка PCI Express 4.0, куча M.2-портов и USB 3.2 Gen2.

 Seasonic PRIME TX-1000

Seasonic PRIME TX-1000

 Seasonic FOCUS GX-650

Seasonic FOCUS GX-650

Как уже было сказано, в этой статье разбираются далеко не самые энергоэффективные сборки. Энергопотребление тех же Core i7-11700K и Ryzen 9 5900X в приложениях, задействующих AVX-инструкции, превышает 200 Вт, а в разгоне — еще больше. Поэтому для тестирования максимальной сборки мой выбор пал на модель блока питания Seasonic PRIME TX-1000 — он тоже использовался в системе из статьи «Компьютер месяца. Спецвыпуск: на что способны самые быстрые игровые системы 2021 года».

И это — потрясающий кормилец для наших комплектующих. Блок выдает честный киловатт, так как по 12-вольтовой линии способен передать 996 Вт электроэнергии. При этом устройство имеет сертификат 80 PLUS Titanium — следовательно, его КПД не опускается ниже 90 %, а при 50-процентной загрузке в сети 230 В достигает 95 % согласно спецификациям стандарта. Однако ревью коллег свидетельствуют о том, что эффективность работы этого БП оказывается даже выше. В это же время одной из ключевых особенностей сертификата 80 PLUS Titanium является высокий КПД даже при низкой нагрузке, в которой игровой ПК будет пребывать большую часть времени. Так, КПД PRIME TX-1000 не проседает ниже 90 % даже при 50-100 Вт нагрузки . Гарантия на устройство составляет 12 лет, а это значит, что БП переживет далеко не один апгрейд железа в системном блоке, и все еще будет актуален.

PRIME TX-1000 предполагает полностью модульную конструкцию — все кабели отстегиваются. Большая часть проводов имеет плоскую форму — так их проще укладывать за шасси корпуса. Примечательно, что набор кабелей позволяет подключиться сразу к двум 8-контактным разъемам питания центрального процессора, что актуально для выбранных материнских плат ASUS, но в реальности необходимо только в случае экстремального разгона железа. В наличии сразу шесть проводов PCI-E 6+2, которые позволят запитать хоть две ROG Strix RTX 3090 Gaming OC — было бы желание. За охлаждение компонентов БП отвечает 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Он начинает вращаться только при 40 % нагрузки, но даже в активном режиме PRIME TX-1000 работает очень и очень тихо.

В аналоге продвинутой сборки использовался блок питания Seasonic FOCUS GX-650 — гиперссылка ведет на подробный обзор именно этой модели. На фоне «Прайма» серия FOCUS GX, конечно же, выглядит заметно проще, хотя в серии этих БП тоже присутствует модель мощностью в 1 кВт. Но для тестирования я попросил предоставить именно 650-ваттную версию — как наиболее ходовую для игровых сборок среднего и средне-высокого уровня быстродействия. Ватты — честные, так как по 12-вольтовой линии FOCUS GX-650 способен передать все 650 Вт электроэнергии.

Устройство тоже получило полностью модульный кабель-менеджмент. За исключением 24-пинового силового провода все остальные кабели имеют плоскую форму. Сечение всех проводов составляет типичные 18 AWG — нет ни экономии на малонагруженных «периферийных» кабелях, ни увеличенного сечения проводов в шлейфах питания видеокарт и процессора. При этом FOCUS GX-650 тоже имеет два 4+4 разъема EPS 12V и сразу четыре провода 6+2 PCI-E.

Блок питания соответствует стандарту эффективности 80 PLUS Gold. Наши тесты показали, что при нагрузке в 20 % и выше КПД блока питания не проседает ниже 93 %, а при нагрузке от 50 % — ниже 97 %. Особенности тестового стенда оказываются таковы, что в реальности КПД блока питания будет чуть ниже, но у нас все равно нет ни капли сомнений в эффективности работы FOCUS GX-650. Гарантия на устройство составляет 10 лет.

⇡#Результаты тестирования

В этой статье мы говорим про геймерские сборки, а потому наиболее интересно посмотреть, какую мощность потребляют тестовые системы именно в играх. Кто бы мог подумать, но игры по-разному нагружают GPU и CPU. Есть приложения, в которых упор идет в основном только на графику, а есть и довольно процессорозависимые. Среди нескольких протестированных игр (Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, HITMAN 3, Battlefield V, The Witcher III, GTA V, Red Dead Redemption 2, Final Fantasy XIV, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077) наиболее сильно нагружала одновременно и графику, и процессор action-adventure про Лару Крофт. Этот проект предъявляет серьезные требования к обоим типам процессоров. В результате тестовые стенды нагружались следующим ПО:

  • Shadow of the Tomb Raider. Тайный город. DirectX 12. Разрешение Full HD, максимальное качество графики.
  • «Ведьмак-3: Дикая охота» (Новиград и окрестности. DirectX 11. Разрешение Ultra HD, максимальное качество графики) + Prime95 30.6 (тест Small FFT).

Помимо тестирования в Shadow of the Tomb Raider, была поставлена цель нагрузить систему по максимуму. Ресурсоемкие тесты (например, комплекс бенчмарков PugetBench для приложений Adobe) для этой цели не очень хорошо подходят, так как они либо нагружают центральный процессор, либо видеокарту, а не оба чипа вместе. Признаюсь честно: я не знаю общедоступного софта, способного одновременно нагрузить на 100 % CPU и GPU, а потому было решено воспользоваться проверенным способом в виде одновременного запуска «Ведьмака» вместе с приложением Prime95, используемым нами в основном для стресс-тестирования железа. Использование «Дикой охоты» выбрано не случайно, ведь далеко не все игры работают стабильно при максимальной загрузке центрального процессора. Важно понимать, что такое тестирование в какой-то степени является искусственным, но зато после проведения всех экспериментов можно со 100-процентной уверенностью заявлять о том, что такой-то сборке хватит блока питания с такой-то мощностью.

Период каждого замера мощности составлял 30 минут, но измерение всех параметров проводилось после прогрева чипов и стабилизации тактовых частот. На графиках ниже приведены данные счетчика энергопотребления программы HWiNFO 64 (средний и максимальный уровни). Так же измерение потребления энергии производилось при помощи ваттметра watts up? PRO — несмотря на столь комичное название, устройство подключается к компьютеру и при помощи специального ПО отслеживает его различные параметры. Учтите, что бытовые ваттметры имеют погрешность измерения и, как правило, занижают показатели мощности «из розетки» при средних и больших нагрузках на 1-5 %.

Все четыре стенда были дополнительно разогнаны, причем речь идет об оверклокинге центральных процессоров, видеокарт и оперативной памяти. Кратко настройки частот и напряжений выглядят следующим образом, и подбирались они исходя из возможностей систем охлаждения, а также разгонного потенциала компонентов:

  • Ryzen 5 5600X (@4,8 ГГц, 1,39 В, LLC 4 (@4,5 ГГц в Prime95)) + GeForce RTX 3080 (1855/1325 МГц, PL 109 %) + 32 Гбайт ОЗУ (DDR4-3400, 1,4 В).
  • Core i5-11600K (@5,0 ГГц, +0,1 В в режиме Offset, LLC 4 (@4,8 ГГц в Prime95)) + GeForce RTX 3080 (1855/1325 МГц, PL 109 %) + 32 Гбайт ОЗУ (DDR4-3400, 1,4 В).
  • Ryzen 9 5900X (@4,8 ГГц, 1,325 В, LLC 4 (@4,5 ГГц в Prime95)) + GeForce RTX 3090 (1900/1356 МГц, PL 123 %) + 32 Гбайт ОЗУ (DDR4-3400, 1,4 В).
  • Core i7-11700K (@5,0 ГГц, +0,05 В в режиме Offset, LLC 4 (@4,75 ГГц в Prime95)) + GeForce RTX 3090 (1900/1356 МГц, PL 123 %) + 32 Гбайт ОЗУ (DDR4-3400, 1,4 В).

Напоминаю, что разгон комплектующих — это всегда лотерея. Более подробно на эту темы мы поговорим чуть позже. А пока перейдем к самому главному — результатам тестирования.

Первое, что бросается в глаза при изучении замеров энергопотребления сборок, — это заметная разница в потреблении центральных процессоров у платформ AM4 и LGA1200. Да, чипы Rocket Lake потребляют заметно больше электроэнергии — особенно при включении стресс-теста Prime95 30.6. С другой стороны, разница в энергопотреблении хоть и является существенной, но не достигает сотен ватт — следовательно, к сборкам AMD и Intel можно предъявлять близкие требования и далее я буду ориентироваться на показатели наиболее прожорливых систем.

Так, мы видим, что в Shadow of the Tomb Raider стенд с Core i5-11600K и GeForce RTX 3080 потребляет в пике чуть меньше 500 Вт. В среднем, по данным программного мониторинга, чип Intel был загружен на 76 %. Как уже было сказано ранее, многие игры потребляют меньше электроэнергии, но не стоит забывать и про будущие проекты — с учетом развития компьютерной техники времена, когда 6-ядерники будут загружены на 100 % даже в играх, настанут довольно быстро.

В летних вариантах продвинутой сборки рекомендовался блок питания мощностью 650 Вт — это на 30 % больше, чем потребляет сборка с Core i5-11600K и GeForce RTX 3080 в SotTR и большинстве других игр. Так что такого БП будет достаточно, если мы говорим исключительно об игровой системе. Очевидно, что сборкам с менее производительными видеокартами (Radeon RX 6700 XT, GeForce RTX 3060 и так далее) блока мощностью 600-650 Вт хватит с запасом. И я опять агитирую вас вложиться в качественное устройство.

Далее важно сделать две оговорки. Во-первых, речь идет о качественных блоках питания, которые рекомендуются в продвинутой и максимальной сборках «Компьютера месяца». То есть модель с заявленной мощностью в 650 Вт действительно держит ее при нагрузке на линию 12 В. К тому же даже в режиме «Ведьмак + Prime95» энергопотребление всего стенда не перевалило за отметку в 600 Вт. Но, во-вторых, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать даже для продвинутой сборки блок питания с заметно большим запасом мощности. В таком режиме работы устройство меньше греется и шумит. Плюс разница в цене между моделями пограничной мощности (например, 650 и 750 Вт) в большинстве случаев оказывается незначительной. Эти факты были рассмотрены в статье «Какой блок питания необходим современному игровому ПК».

Если вы надумали купить видеокарту с энергопотреблением под 300 Вт, и у вас уже есть хороший блок питания мощностью 600+ Вт, то не спешите его менять. Скорее всего, проблем вы не испытаете. Я говорю «скорее всего», подразумевая, что несовместимость того или иного БП с мощной видеокартой все же может быть. Она может быть связана не с нехваткой мощности, а с включением встроенной защиты, так как устройство слишком чувствительно реагируют на серьезное увеличение мощности системы. Так, в моем парке есть один очень качественный, но откровенно старенький БП мощностью 1500 Вт, который постоянно вырубается при подключении некоторых моделей GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. С другими же версиями этих видеокарт проблем у данного БП нет, а это значит, что описаный случай — частный.

В разгоне сборка с Core i5-11600K и GeForce RTX 3080 потребляет ~580 Вт в Shadow of the Tomb Raider , а при максимальной нагрузке системы — 650 Вт. Комплексный оверклокинг системного блока заметно увеличивает рост его энергопотребления. Этот момент обязательно нужно учитывать, если вы изначально или со временем (как в описанном ранее примере) планируете разгонять свой ПК. И в случае с таким паттерном использования системы рекомендовать блок питания мощностью 650 Вт неправильно. Экономить нельзя! Другое дело, что в «Компьютере месяца» в основном рекомендуются стандартные сборки без применения разгона — потому что оверклокингом железа занимается абсолютное меньшинство пользователей. А те, кто занимаются, сами знают, какой БП им нужен.

Вторым ограничивающим фактором является необходимость в использовании качественных матплат и систем охлаждения. Напомню, что для этой статьи пришлось использовать необслуживаемую СЖО. В результате эффективности работы ARCTIC Liquid Freezer II-420 оказывается достаточно, чтобы удерживать температуру Core i5-11600K в Prime95 при частоте 4,8 ГГц на уровне 96 градусов Цельсия . В Shadow of the Tomb Raider этот 6-ядерник при частоте 5 ГГц нагревается всего до 66 градусов Цельсия (среднее энергопотребление процессора составило 148 Вт). Опять же, очень многое здесь зависит от условий использования вашего системного блока.

Добавлю, что целесообразность разгона современного компьютерного железа вызывает очень и очень много вопросов, но это тема для отдельной статьи.

Компьютерный мастер. Часть 243. Какой переходник правильно использовать для видеокарты PALIT RTX 3070ti ⁠ ⁠

Компьютерный мастер. Часть 243. Какой переходник правильно использовать для видеокарты PALIT RTX 3070ti Ремонт техники, Компьютерный мастер, Блок питания, Апгрейд, Кривые руки, Rtx 3070 Ti, Мат, Длиннопост

Правильный ответ для видеокарты PALIT RTX 3070ti — нельзя использовать никакие переходники. если на вашем блоке питания нет нужного кабеля PCI-e для питания видеокарты 8pin+8pin, значит нельзя использовать этот блок питания, найдите 5-6тр на покупку нового, раз 60тр нашли на видеокарту. Прошу не изобретайте велосипед, да несмотря на то что переходники sata\molex на pci-e есть в продаже, их тонкие проводки просто не приспособлены чтобы пропускать через себя 300Ватт.

Короче первый раз такое встречаю, чтобы отгорели провода не у переходника, а у родного разъема блока питания. Правда клиент просто топ, менял видеокарту с GTX1050 и не нашел на блоке питания кабель pci-e и повесил 300ватную видеокарту сразу на два тонюсеньких переходника задействовал три molex + sata, и для кучи ещё SSD на них тоже повесил, а хули жечь так всё.

Я ему говорю ну ладно денег у тя лишних нет(хотя покупка 3070ti говорит об обратном), но ты мне хоть напиши, спроси хочу поставить 3070ti потянет.

Я же за спрос денег не беру. а вот за ремонт ещё как беру))))

И да такой БП у него тоже гумно:

Компьютерный мастер. Часть 243. Какой переходник правильно использовать для видеокарты PALIT RTX 3070ti Ремонт техники, Компьютерный мастер, Блок питания, Апгрейд, Кривые руки, Rtx 3070 Ti, Мат, Длиннопост

Просто лютое гавнище, вообще не держит 12V линию. стартуем тесты Furmark+AIDA64 привет 11.5 вольт и комп просто гаснет.

Что брать минимально под ryzen 5-2600+3070ti

Ну вот хотя бы вот такое:

Компьютерный мастер. Часть 243. Какой переходник правильно использовать для видеокарты PALIT RTX 3070ti Ремонт техники, Компьютерный мастер, Блок питания, Апгрейд, Кривые руки, Rtx 3070 Ti, Мат, Длиннопост

Не экономьте на блоках питания, ремонт видеокарты выйдет дороже в разы.

Поддержать
1 год назад

Короче первый раз такое встречаю, чтобы отгорели провода не у переходника, а у родного разъема блока питания.

Где хуже обжато было, там контакт был хуже, там и отгорело.

А в целом да, верно, если БП не рассчитан на подключение мощной видяхи то не надо огород городить с переходниками.

раскрыть ветку
1 год назад

ООО, Ксайлансы. Любили у нас менеджеры на старой работе их пихать во все, что с приставкой «игровой», и на 2080, и на бич сборки на 1050ти. На удивление не было не одного возврата. Но про говнище — согласен на все 100. Хуже только Эксгейт.

1 год назад

Бля. купить 3070ti и зажать денег на вменяемый блок.

раскрыть ветку
1 год назад

проверенный полуторакилловатный чифтек и самодельные переходники. Сечение проводов я подберу сам=)

раскрыть ветку
1 год назад

ТС, за рекомендация Chieftec однозначно +

раскрыть ветку
Похожие посты
Зажравшийся Московский Ремонтник
Подписаться

4 месяца назад

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB⁠ ⁠

Как Вы знаете, начиная с 2016 года яблочная ферма решила, что апгрейдить свои ноутбуки пользователи больше не хотят и предложила рациональный метод — создание конфигурации нового макбука перед покупкой.

Например захотели 16gb ОЗУ — доплачивай, а надо больше 256gb ssd?

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

А как у нас бывает: вижу скидки и дешёвые цены — беру. И только потом приходит осознание, что 500 гигов в ноутбуке это ничто.

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

Тем более на прошке.

А заменить уже не получится, ведь все модули, в том числе cpu, ram, ssd, wifi да и вообще всё что можно и нельзя запаяли на один текстолит и в домашних условиях поменять можно только пыль и термопасту xD

1. Можно предложить страдать и копировать постоянно данные на внешний накопитель.

2. Продать и купить другой с большим объёмом памяти что не есть разумно в плане потери денег, ведь продать б.у ноут, хоть и новый за ту же стоимость как в чеке не получится. Для покупателя нет смысла брать ноут без гарантий, ведь за такую стоимость ему лучше купить новый.

Да и вообще, скажу так. Продать ноутбук выше 100 тысяч на торговых площадках проблематично, да и долго будет висеть, пока не будете скидывать цену до минимума.

В общем этот вариант сомнительный.

3. Найти того, кто сможет заменить распаянный ssd накопитель на материнской плате.

Процедура замены абсолютно безопасна и если при разборке не порвать все шлейфа в ноуте

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

То остальное пройдёт гладко)

Для замены потребуется пачка чипов за 22 тысячи.

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

С материнской платы удаляю старые

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

И подготавливаю 4 чипа по 512gb

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

И согласно порядку припаиваю новые обратно

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

А дальше сборка, подключение к другому маку и прошивка

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

Как многие заметят, есть место ещё для установки 4 чипов на другом конце платы и да, максимально поддерживаемый объём на этой плате 8TB.

Стоимость данного апгрейда составляет всего 410$, что по нынешнему курсу 37000р.

У эпла это стоит 800$, но заказывать надо при покупке ноутбука.

Задать вопрос по апгрейду ssd накопителей в новых macbook можно мне в телегу, а посмотреть видео такого апгрейда можно на моем ютубе, либо по экстренным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon.

Macbook Pro m1 Pro 2021 a2442. Увеличение ssd накопителя до 2TB Москва, Apple, Ремонт техники, Macbook, SSD, Пайка, Апгрейд, Увеличение памяти, Дорого-богато, Длиннопост

Показать полностью 11
Поддержать
8 месяцев назад

Проапгрейдил⁠ ⁠

Проапгрейдил Системный Блок, Блок питания, Апгрейд

Показать полностью 1
Поддержать
9 месяцев назад

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N⁠ ⁠

Всем привет.
Купил я этот свисток, с ним даже дома, дверь закрыл — сигнал пропал. Либо ставь роутер под стол. Перекинул его на рабочий комп.
Пробовал поднимать выше путем удлинителя ЮЗБ, толку мало.

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Схема переделки простая, не сложная, найти ее можно в интернетах:

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Расковырял я какие — то старенькие роутеры, выдернул с них антенны:

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Эта антенка оказалась практичнее, ее можно закрепить на корпус:

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Ну и результат. Было:

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

В общем — то, уже лучше стало:

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Ну не прям космос поймал, но связь стала стабильная, даже в танчики поиграть можно, не лагал. Подключил уже без удлинителя ЮЗБ, в порты сзади системника.
Погоняю с этой антенкой, пока подготавливаю следующий вариант переделки.
Результатом доволен.
Всем удачных допилов.

Показать полностью 11
Поддержать
11 месяцев назад

Свистит блок питания? Ремонтируем!⁠ ⁠

1 год назад

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. ⁠ ⁠

Совет кажется банальным, но сколько я видел ноутов, которые из-за игнорирования этой мелкой, но очень важной детали превратились в нерабочий кусок железа.

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. Глупость, Поломка, Рукожоп, Ремонт техники, Компьютерный мастер

Первым делом всегда, аккуратно пластиковой лопаткой отключаем коннектор аккумулятора. Ибо если этого не сделать сразу, случайно упавший с магнитной отвертки винтик или соскочившее жало отвертки, может замкнут пару соседних дорожек и привет КЗ — может выгореть, что-то важное видеочип\мультик\хаб.

В старых ноутах аналогично:

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. Глупость, Поломка, Рукожоп, Ремонт техники, Компьютерный мастер

Сначала снимаем аккумулятор, и только потом откручиваем лючок для апгрейда жесткого диска и оперативной памяти.

За идею поста спасибо пикабушнику @dmiitriiy

Показать полностью 1
Поддержать
1 год назад

Ответ на пост «Вампиры средней полосы и компьютерные мастера»⁠ ⁠

Столько комментов, и все про сам сериал, а про сабж (компьютерных мастеров) – нема. Буду первопроходцем тогда. Расскажу про то, как делаю я (надеюсь, в ваших глазах это не будет выглядеть так же, как выглядят «мастера» в оригинальном посте).

Профессионально ремонтами «на дом» не занимаюсь (т.е. никаких объявлений, никакой рекламы), но иногда бегаю по знакомым знакомых, выполняю мелкие ремонты (переустановка/восстановление системы, замена/установка модулей в целях ремонта или апгрейда; в электронику не лезу – навыков не хватает, если когда-нибудь и начну, то только после практики на своём или чужом ненужном железе).

Тем летом так же через знакомых обратилась женщина в возрасте с проблемой: компьютер в случайные моменты повисает, на экране в момент зависания дословно: «черти что», и компьютер не отдаёт картинку на ТВ (подключен монитор через DVI + ТВ через длинный HDMI).

Собственно дополз до неё, начал смотреть. Минут через 10 комп зависает, на экране стандартная картина отлёта видео (цветные артефакты). Перезагружаю, сношу драйвер на видео, пытаюсь поставить версию посвежее – сразу перманентные артефакты без зависания. Приговариваю видеокарту, озвучиваю ценник на новую карту (прямиком с магазина популярной оранжевой сети) и цену за работу.

Она негодует: пару месяцев назад приходил «мальчик», взял 7к, и тоже менял видеокарту. Объясняю ей: похоже на то, что этот «мальчик» впихнул ей допотопное древнее б/у зло, которое доживало свои последние дни жизни (что-то типа AMD 5750 (точную модель не вспомню), ценник которой на популярном не очень хорошем сайте на букву А варьируется от 500 до 1500р) и взял за это конский прайс. Она взгрустнула, согласилась на цену ремонта и условия, и я пошёл до магазина.

Вернулся, поменял видеокарту, накатил драйвер, и был таков.

По оплате запросил:

  • 4100р за видеокарту (чисто ценник в магазине, по чеку), если кому интересно – GV-N710D5-2GL. Самая дешёвая, которая была в наличии, и подходила под требования (DVI+HDMI). Коробку и чек соответственно оставил женщине, объяснил по поводу гарантии (3 года с даты покупки, как и куда обращаться в случае чего). Старую видеокарту тоже оставил ей, и сказал, что может выкинуть или кому-нибудь отдать на запчасти или с целью ремонта;
  • 1500р за работу. Суммарно потратил около 5 часов времени и пешком набегал около 18км (от меня до неё ~6км, от неё до магазина ~3км, столько же в обратных направлениях, а я, увы, не имею транспорта) + налить воды в бутылку, потому что на улице стояла жара +40, всю воду уже выпил, а до ближайшего магазина идти бы умер (она, можно сказать, за городом жила).

Той осенью снова обратилась эта же женщина: она переехала в другую квартиру (видимо нашла мужчину, т.к. когда пришёл – он там был, а она вся светилась, [как говорил Борат: радостно]), и ей нужно было подключить компьютер и ТВ.

Пришёл, всё подключил, всё работает, однако встал вопрос о сети (т.к. компьютер и ТВ используются в основном для просмотра фильмов/сериалов, а тут без интернета никуда): роутер в другом конце квартиры, и есть два варианта: либо где-то найти перфоратор, сверло, пробуравить стены, я в это время схожу до магазина за витой парой, вернусь, прокину всё это дело по плинтусам и обожму, либо купить Wi-Fi приёмник, но это выйдет подороже, потому что Wi-Fi приёмники – в принципе подороже витой пары (в условиях масштабов квартиры и цены за метр витухи конечно), лишних PCI/PCI-E слотов в материнке нет (PCI/PCI-E выходят чуть дешевле, чем USB, если принимать во внимание соотношение цена/качество сигнала), и придётся брать USB-приёмник, а из-за стен (панельный дом, не очень удачное расположение роутера по отношению к компьютеру – много стен по пути), обычной миниатюрной «свистулькой» без антенны тут не обойтись – работать, скорее всего, заработало бы, но резалась бы скорость и были бы потери из-за качества сигнала.

Сошлись на том, что сбегаю до магазина, куплю приёмник (Archer T2U Plus, на тот момент цена 1300), батарейки (блюпуп клавиатура, разрядились), принесу, подключу, подключусь к точке доступа, проверю качество сигнала, что в итоге и сделал. Чеки, упаковки – всё, как полагается, оставил у женщины.

За работу и беготню запросил 500р (~1.5 часа времени, ~4км пешим ходом), но она впихнула тысячу со словами: «Бери, бери», я не стал отказываться и был таков.

Это один случай из многих, но в принципе стараюсь не ломить цены и выполнять работу, за которую взялся, как могу качественно. Если работу по итогу выполнить не смог, денег не беру, либо беру 300-500 рублей за диагностику и называю конкретную причину проблемы (если не могу устранить сам).

Как-то так. На ваш суд: много брал, мало брал, что-то не то делал.

Показать полностью
1 год назад

Мой опыт подбора оперативной памяти для ПК⁠ ⁠

Здравствуйте, дорогие пикабушники, возможно, мой рассказ будет полезен тем, кто собирается добавлять оперативную память в свой персональный компьютер. Все мы знаем, что оперативную память лучше покупать готовыми наборами по 2 или 4 планки памяти, это обусловлено тем, что существует не нулевая вероятность того, что одна и таже память от одного и того же производителя, купленная из разных партий, может быть изготовлена на разных чипах памяти, что в свою очередь может привести к конфликту чипов памяти и вследствие этого компьютер просто не будет запускаться. Казалось бы, это не проблема, возьми да купи память с такими же характеристиками, чипами памяти и будет тебе счастье. Но тут не все так просто, дело в том, что производители оперативной памяти не всегда указывают производителя чипа памяти. В частности, я столкнулся с такой проблемой у компании Kingston.

Решив сделать апгрейд своего старичка, изучил характеристики имеющейся оперативной памяти, приобрел в ближайшем магазине компьютерной техники точно такую же и довольный на крыльях счастья летел домой увеличивать производительность компьютера. Придя домой, ловким движением рук разобрал железо и установил новенькую оперативку, на этом моменте радость от покупки закончилась, компьютер отказался работать. Все крутилось и вертелось, однако, изображение на экран не выводилось. Опытным путем было установлено следующее:

1. Если оставить набор старой оперативной памяти, ПК работает в штатном режиме;

2. Если оставить новый набор оперативной памяти, ПК также работает без нареканий;

3. Все слоты под оперативную память исправны;

4. При установке четырёх планок (оба набора памяти) памяти ПК отказывается работать и висит на ошибке памяти;

5. Оперативная память изготовлена на разных чипах памяти (Micron и Samsung).

Бинго, я сорвал джекпот… Собственно эта ситуация и заставила меня начать разбираться в этом вопросе ��

В моей голове возник один вопрос, как узнать на каких чипах памяти изготовлен тот или иной комплект оперативной памяти от компании Kingston в магазине, не вскрывая упаковки? Изучение спецификаций данной оперативной памяти в интернете не дало результата, вопрос остался открытым. Что же делать? Ответ лежал на поверхности, но я его в упор не видел �� Озарение пришло не сразу, но пришло))) А что если спросить у производителя? Сказано, сделано и вот я уже описываю свою боль в поддержку компании Kingston. Отмечу, что ответили мне буквально на следующий день и дали исчерпывающий ответ. Время интриги подходит к концу, развязка близка.

Определить, на каких чипа базируются модули памяти, без вскрытия упаковки возможно. Для этого необходимо расшифровать страшные непонятные письмена на наклейке на самой оперативной памяти. Наименование чипов зашифровано в последней букве перед цифрами (S- Samsung, H-Hynix, M- Micron, K-Kingston). Смотрим картинку для наглядности и все становится понятно, пользуйтесь данным знанием и радуйтесь своему железу.

Мой опыт подбора оперативной памяти для ПК Компьютерная помощь, Инструкция, Ремонт техники, Апгрейд, Компьютер

Показать полностью 1
1 год назад

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 — маленький хак⁠ ⁠

Накануне мой рабочий ноут Dell Inspiron 13, решил, что более он работать не желает, так как питания у него нет. При перезагрузке, начал выдавать ошибку «The AC power adapter wattage and type cannot be determined». Беглый поиск по интернетам и тыкание мультиметром в провод показало отсутствие контакта между центральным пином разъема на ноуте.

Делл, как порядочные проприетарщики, уже очень давно встраивают сигнальную «систему» в блок питания. Система эта рождает «сигнал», получив который, ноут понимает, родной бп или нет. Если нет (читай нет сигнала), то ноут работает, но при этом страшно тупит и не заряжает батарейку.

Новый хвост для БП сначала фиг найдешь, а потом еще и ждать надо. Поэтому решено было расколупать БП и поглядеть. Тем более что нашелся еще один блок с такой же неисправностью у коллеги, ну так, на всякий случай 🙂

Дальше картинки с пояснениями чего и как нужно сделать, что бы достигнуть необходимого результата.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Вскрываем по шву поддевая чем-нибудь плоским и широким. Клея там немного, поэтому вскрывается достаточно просто.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Внутри вот такой экранирующий корпус. Все прилеплено на герметик.

Снимаем герметик, снимаем одну половинку люминёвого корпуса, отпаиваем в двух местах вторую половинку. Нас интересует та сторона, которая выход питания на ноут (на следующем фото — справа, под блямбой герметика, фото со второго бп, так как на первом я сначала счистил герметик, а потом вспомнил, что нужно сфоткать).

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Снимаем герметик. Аккуратно, зубочисткой.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

То что помечено кружками — как раз и есть вся «сигнальная система». Справа по часовой стрелке — место пайки синего сигнального провода идущего в ноут, резистор 130Ом, стабилитрон, и трехногая шняга с маркировкой BYC1 (так и не нашел что это), место пайки черного провода идущего в ноут. Раньше Делл ставил какую-то one-wire микрурху от MAX. Думаю тоже что-то подобное.

А теперь финт ушами, что бы все заработало, надо вот эту вот «систему» из БП, перенести в ноут 🙂

Сдуваем детальки из БП и паяем на заранее размеченную полоску тонкого текстолита.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Схема вот такая

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Внешняя рамка — текстолит. пунктир — место разрыва фольги.

Далее, демонтируем разъем питания из ноута. Для этого нужно снять заднюю крышку, открутить петлю, вынуть оба разъема с материнки около петли, отсоединить от материнки разъем питания, выкрутить винт который держит разъем.

Далее — режем любой черный проводок пополам и впаиваем туда один конец нашей платы (Ч на схеме). Режем единственный белый провод, и в конец который уходит в разъем на плату, впаиваем второй провод от нашей платы (С на схеме).

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Вуаля — ноут больше не ругается на БП и заряжает батарейку.

Облагораживаем укорачиванием проводов и термоусадкой.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Монтируем разъем на место, пряча нашу платку под материнку.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Собираем ноут как разбирали. Если остались лишние винтики, разбираем, смотрим где забыли, вкручиваем, собираем. Подключаем, пользуемся.

Дисклеймер: я не профессиональный ремонтер, так, балуюсь. Если будете повторять — то все на свой страх и риск 🙂 Не забываем, в БП 220В! Все манипуляции только с отключенным от сети БП . Да, забыл сказать, после такой переделки не стоит совать в ноут блоки питания с другими характеристиками! Это может плачевно закончиться!

Ноут мой, БП мой, паял топором и еловой смолой прямо из пня, снимал на тапок.

Показать полностью 9
1 год назад

Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W⁠ ⁠

В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата — всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы — затворный резистор и диод.

Повезло — после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.

Показать полностью
2 года назад

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений⁠ ⁠

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! Этим постом я завершаю рассказ о ремонте блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). С началом истории можно познакомиться по ссылкам: Коварная неисправность. Ремонт блока питания, Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности.

В этот раз речь пойдёт про узел дежурных напряжений (далее по тексту «дежурка»). Кроме того, вы сможете узнать, в каком порядке поднимаются напряжении при старте блока питания.

Но, вначале, как водится, небольшое отступление. Давайте условимся о том, что я рассказываю только о логике работы устройства, избегая ненужной для этого детализации. Поэтому, стрелки сносок указывают на выводы микросхем, а не на связанные с ним элементы. Упоминать о том, что в реальности сигнал проходит через резисторы, диоды и фильтрующие конденсаторы, я не буду. Из-за незначительности подобного уточнения для всего рассказа в целом. Кроме того, в тексте можно будет встретить термин «pin», например pin 9. Это означает, что речь идёт о выводе микросхемы под номером 9. На этом, всё. Перехожу к сути вопроса.

Для начала давайте вспомним, как устроен блок питания. Эта фотография взята из прошлого поста. На ней отмечены функциональные узлы блока.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Интересующий нас узел дежурных напряжений выделен розовым прямоугольником. «Дежурка» должна запуститься сразу же, как только мы воткнем сетевую вилку в розетку. Напряжение на микросхему и трансформатор «дежурки» поступает с высоковольтных электролитических конденсаторов. Узел выполнен на микросхеме EM8564A. Каких-то существенных отличий от типовой схемы включения, приведённой в даташите, я не увидел и в дальнейшем руководствовался ей. Давайте взглянем на «дежурку», с которой удалён, закрывающий всё самое интересное, герметик.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Дежурка формирует три группы напряжений. О чём легко догадаться по числу фильтрующих электролитов. На фотографии они отмечены номерами групп. Нумерация условная и придумана мной.

Группа 1 предназначена для питания самой микросхемы. В данной реализации блока питания, под неё не стали выделять отдельную обмотку как в даташите, а просто разделили диодами одну обмотку трансформатора на две группы. На фотографии это хорошо видно. Так появились группы 1 и 2. В первый момент после подачи сетевого напряжения, микросхема дежурки запитывается через pin 6,7 (drain) с плюсового вывода высоковольтных электролитов. Когда микросхема заработает, и на вторичных обмотках трансформатора появится напряжение, дальнейшее питание будет осуществляться через вывод 5 (Vcc). Поступает оно через диод D15 и резистор R112. Пульсации сглаживает электролитический конденсатор С66 (на фотографии он самый маленький). До включения сетевого переключателя PS/ON, напряжение на плюсовом выводе С66 составляет порядка +11,3 вольт, а после включения поднимается до +18,3 вольт.

Группа 2 нужна для работы модуля ККМ (корректора коэффициента мощности). О нём я рассказывал в прошлой статье Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности. Напряжение питание для нужд модуля ККМ поступает на плюсовой вывод электролита С61 через диод D6 и резистор R28. Откуда попадает на коллектор транзистора Q35 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Как и в случае с группой 1, напряжения на плюсовом выводе электролитического конденсатора С61 будут разными. До включения переключателя PS/ON оно составит около +24,6 Вольт, а после включения понизится до 18,3 Вольт. Такое снижение напряжения происходит из-за того, что в базовую цепь транзистора включён стабилизатор напряжения, выполненный на стабилитроне ZD5 и резисторе R113. Таким образом, с учётом падения напряжения на p-n переходе транзистора, до контакта 9 модуля ККМ доберётся только +17,8 Вольт. Как я упоминал выше, группы 1 и 2 берутся с одной и той же обмотки трансформатора. Поэтому, минус у них будет один и тот же. Условно назовём его «земля -400 Вольт» потому, что он соединен с минусовым выводом высоковольтных электролитов. Соединительную дорожку и контактную площадку (около маркировки R119 и R119A) можно разглядеть на фотографии. Удобная такая площадка при измерении напряжения.

Группа 3 гальванически развязана с группами 1 и 2. Её напряжение снимается с отдельной обмотки трансформатора. Минусовой провод этой группы соединен с минусовым проводом синхронного выпрямителя. По-другому можно сказать, что он соединён с «землёй -12 вольт». Напряжение на сглаживающем конденсаторе этой группы С36 составляет 15 Вольт. И оно не зависит от положения переключателя PS/ON. Служит эта группа для питания микросхемы CM6901 узла резонансного инвертора, включения реле, а так же для перехода блока питания из дежурного режима в рабочий.

Каким образом это происходит? Давайте еще раз взглянем на предыдущую фотографию. Она немного подрезана, чтобы лучше проиллюстрировать объяснение.

Блок питания включается в рабочий режим замыканием переключателя PS/ON. В результате чего, pin 2 оптрона IC10 (PC817B) оказывается подтянутым к «земле -12 Вольт».

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

А так как на pin 1 (анод) постоянно присутствует +15 вольт с дежурки (группа 3), то оптрон оказывается открытым. В результате на базу транзистора Q35 подаётся напряжение, что приводит к его открытию. Вследствие чего, на контакте 9 модуля ККМ (корректора коэффициента мощности) появляется стабилизированное напряжение +17,8 вольт. Корректор начинает работать, поэтому на высоковольтных электролитах напряжение поднимается выше 380 вольт. Модуль ККМ обнаруживает это событие и подтягивает к «земле -400 вольт» свой контакт 8. Запомним, на контакте 9 уже присутствует напряжение +17,8 вольт, а контакт 8 подтянут к земле. С этим знанием переходим к следующей фотографии.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Розовый цвет у нас выбран для обозначения «дежурки». Поэтому, сразу бросается в глаза, что на плюсовой вывод электролита С45 поступает питание +15 вольт с группы 3. Это узловая точка. Она же, коллектор транзистора Q41 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Через токоограничивающий резистор к этой точке присоединен вывод 3 оптрона IC9 (PC817B). Питание +15 вольт появляется в этой точке сразу же, как только запустится «дежурка», и не зависит от состояния переключателя PS/ON. Дальше всё просто. Pin 1 и pin 2 оптрона IC9 подсоединены к контактам 9 и 8 модуля ККМ (напомню, что это группа 2 питания «дежурки»). Поэтому, одновременно с повышением напряжения на высоковольтных электролитах, откроется оптрон IC9. Таким образом, на pin 15 (Vcc) контроллера CM6901 и обмотку реле поступит напряжение около +14 вольт (группа 3). В результате чего заработают резонансный инвертор и синхронный выпрямитель, а контакты реле зашунтируют термистор. На выходе блока питания появится 12 вольт. Ура, заработало!

Подвожу итог. Чтобы запустилась дежурка, необходимо:

-Подать сетевое питание.

-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.

-Должен быть исправен дроссель ККМ.

-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560 (установлен на радиаторе вместе с транзисторами ККМ).

Чтобы блок питания запустился, необходимо:

-Должны быть напряжения на электролитах дежурки.

-Замкнут переключатель PS/ON.

-Должен открыться оптрон IC10 (PC817B). При этом, на контакте 9 модуля ККМ и pin 1 оптрона IC9 (точнее на токоограничивающем резисторе) появится стабилизированное напряжение +17,8 вольт.

-Напряжение на высоковольтных электролитах должно подняться выше 380 вольт.

-Контакт 8 модуля ККМ должен подтянуться к «земле -400 вольт».

-Одновременно с этим должен открыться оптрон IC9.

-На контроллер CM6901 и реле должно поступить питание (около +14,3 вольт).

На этом этапе на выходе блока питания появляется напряжение 12 вольт . Блок заработал.

И последнее. Об открытии оптрона IC9 можно судить не только по щелчку реле. Правильнее будет измерить напряжение на pin 1 и pin 2. Если оптрон открыт, там мультиметр покажет около 8,3 и 7,3 вольта соответственно

Вот, собственно говоря, и всё. Надеюсь, информация была полезной. Всем успехов в ремонте! И до встречи!

Показать полностью 4
2 года назад

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности⁠ ⁠

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! В прошлый раз, в статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, я обещал рассказать про корректор коэффициента мощности (ККМ) блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). Настало время выполнить обещание.

Этот пост следует рассматривать как изложение моего опыта, как своеобразный гайд по ремонту, а не как учебное пособие. Тем же, кто захочет детально познакомиться со схемотехникой резонансных блоков питания, могу порекомендовать статью Александра Коростелина (г. Тюмень) в журнале Radioamator http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/18. . Я лично зачитал её, что называется, до дыр.

Итак, начинаю. Корректор коэффициента мощности построен на базе широко известной микросхемы CM6502. Встречаются конструкции блоков питания, когда она распаяна на основной плате и к ней, пусть и с некоторыми неудобствами, но возможен доступ. В этом случае описывать было бы нечего. В сети предостаточно информации на эту тему. Однако, именно в этом блоке питания, ККМ выполнен в виде отдельного модуля. Плата с микросхемой и частью элементов корректора надёжно заизолирована и вертикально впаяна в основную плату. При этом расположен модуль крайне неудобно. Он буквально зажат между радиатором и резонансным дросселем, а конструкция теплоотводов исключает доступ к контактам модуля сверху.

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Функциональный узел коррекции коэффициента мощности выделен красным прямоугольником.

Между модулем корректора и резонансным дросселем установлен экран.

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

На радиаторе корректора размещены три транзистора Q1, Q2, Q6 PTA20N50A (N-channel MOSFET 500V, 20A). Транзисторы соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Кроме того, на радиаторе установлен диод D1 RHRP1560 (hyperfast diode 600V, 15A). Он не только нужен для работы ККМ, но и пропускает через себя питание на трансформатор дежурки.

Признаком исправной работы корректора коэффициента мощности является напряжение > 380 Вольт на накопительных электролитах. Сетевой выключатель PS/ON, при этом, должен находиться во ВКЛюченном состоянии. Если же корректор не запустился, то на электролитах присутствует напряжение около 300 Вольт.

Помните, пожалуйста, что как только вы воткнули сетевую вилку в розетку, высоковольтные электролиты ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. И не важно, в каком положении находится сетевой выключатель. Поэтому, перед любыми манипуляциями с платой блока питания, электролиты необходимо разряжать. Я использую для этих целей разрядник, изготовленный из старых щупов от мультиметра и резистора 1 кОм 5 Вт.

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Сам по себе модуль корректора (я имею в виду плату с микросхемой) если и представляет интерес, то, чисто, академический. Микросхема надежная, «дуракостойкая». Высоких напряжений на модуль не поступает. Если нет явных следов неисправности то, думаю, выпаивать модуль из основной платы не стоит. Я проделал это в познавательных целях, чтобы зарисовать схему и сфотографировать. Конечной целью этой работы было желание понять назначение выводов модуля, представить его себе в виде некой «макросхемы». Думаю, меня это получилось.

Вот фотография самого модуля и назначение его основных контактов:

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

С обратной стороны:

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Небольшое пояснение. Если в тексте встречается слово pin, например pin 13, то речь идет о выводе микросхемы. Применительно к целому модулю, я буду использовать слово контакт. Таким образом, контакт модуля под номером 9 соединен с выводом микросхемы под номером 11 (если уж быть совсем точным, то через резистор 22 Ом, расположенный на плате модуля).

Вот я и подошел к описанию логики работы модуля корректора коэффициента мощности. Даже если диод и транзисторы ККМ исправны, то, на время поиска неисправности, радиатор лучше снять. Затем необходимо впаять всего один транзистор и диод. Чтобы не демонтировать их с радиатора, я использовал один PTA20N50A, оставшийся без пары с прошлого ремонта. А вместо диода RHRP1560 впаял куда более скромный UF1007. Для работы без нагрузки этого достаточно. Так выглядит модуль со снятым радиатором:

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Дроссель ККМ необходимо оставить. Я снял его, чтобы он не закрывал делители напряжения при фотографировании.

Назначение выводов модуля становится понятным по фотографиям. Выводы 1 и 6 имеют электрическое соединение между собой на основной плате. Это минус питания. Чтобы различать, что это «горячая» сторона блока, я использую выражение «земля -400 Вольт». Она же, минус питания высоковольтной части блока. Не научно, согласен. Но вполне понятно и, что гораздо важнее, позволяет не путаться с минусовыми проводниками при измерении напряжения. Потому что есть еще и «земля -12 Вольт». И они гальванически развязаны. То есть, если взять плюс от «холодной» стороны, а минус от «горячей» стороны и измерить напряжение, то микросхема уцелеет. А вот напряжения не обнаружится. Хотя оно есть! Как суслик. ©ДМБ

Отвлёкся, продолжаю. Выпрямленное сетевое напряжение с диодного моста поступает два резистивных делителя напряжения и дроссель ККМ. Делитель из резисторов R1 и R2 соединяется в контактом 3 модуля. При неработающем ККМ на нём присутствует напряжение порядка +70 Вольт. Делитель на резисторах R3 и R4 подключен к контакту 2 модуля, напряжение на нем +32 Вольта. Это только видимая часть делителя. На плате модуля деление продолжается. К этим контактам подключено еще по одному, такому же многомегаомному резистору. С точки зрения возникновения неисправности, это, пожалуй, самая беспроблемная часть. Такая же, как и делитель на резисторах R11, R12 и R13. Этот делитель подключён к контакту 4 модуля. Остановлюсь на нём чуть подробней. Как я уже упоминал, после того как ККМ заработает, напряжение на электролитах поднимется примерно до 400 Вольт. Этот делитель обнаруживает событие, что напряжение уже больше 380 Вольт и сигнализирует об этом микросхеме CM6502 через контакт 4 на pin 13. Отмечу, что это важный момент. Без этого, на контакте 8 модуля (pin 9 микросхемы) будет оставаться высокий уровень. Как только напряжение на электролитах достигнет 380 Вольт, контакт 8 модуля подтянется к «земле -400 Вольт», тем самым, через оптронную развязку, подав питание в «холодную» часть блока. Напряжение +15 вольт поступит на микросхему CM6901 и реле, контакты которого зашунтируют термистор. (См. фотографию общего вида блока в начале статьи). В самом начале работы блока, когда в схему начинает поступать сетевое напряжение, заряд электролитов происходит через термистор, который служит для ограничения броска тока при первом включении. Когда же ККМ запустится, термистор будет только мешать. Поэтому, его шунтируют контактами реле. Дальнейшая работа блока, в том числе и на номинальной нагрузке, будет происходить через эти контакты реле. Ну а что же надо сделать, чтобы модуль ККМ запустился? Просто подать на него напряжение питания. От 10 до 18 Вольт. Моё измерение в 17,8 Вольт сделано тогда, когда ещё не был впаян транзистор PTA20N50A. С ним оно немного просядет и будет в районе 15-16 Вольт, как в даташите. А вот, откуда берется напряжение питания для модуля ККМ, вы узнаете в следующий раз. Когда я буду рассказывать про дежурку.

Итак, подвожу итог. Для того, чтобы заработал корректор коэффициента мощности, необходимо:

-Подать сетевое питание.

-Включить сетевой выключатель PS/ON.

-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.

-Должен быть исправен дроссель ККМ (что только может повредить такое чудовище?).

-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560

-Должна быть исправна дежурка.

-Должны быть исправны высоковольтные электролиты. Напряжение на них должно подняться выше 380 Вольт.

Всего этого достаточно для начала работы узла ККМ блока питания. Совершенно очевидно, что этот узел может работать автономно. В завершение рассказа, стоит упомянуть про контакт 7 модуля. С него происходит управление затворами мосфетов через типовую цепочку из низкоомного резистора и диода. Резистор 33 Ома, диод с маркировкой WD, мною определен как BAS316WS.

О трудностях с идентификацией диода можно прочитать в моей прошлой статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка. Осциллограмма на контакте 7 типовая для ШИМ-регулирования. Не вижу смысла на ней останавливаться. Вот, пожалуй, и всё.

Всем успехов в ремонтах! И до встречи!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *